чтобы купить путеводитель, зайдите на страничку контакты и оставьте заявку
Добро пожаловать !
на первый МЕГА интернет портал
"Всё для самостоятельного путешествия вокруг планеты"
Восточный Крым.
Голубицкая,Тихая Бухта, Феодосия, Генуэзкая крепость Кафа, Коктебель, музей Айвазовского, музей Грина, Старый Крым, музей Волошина, Сафари парк "Козья балка".
Отдых в палатках в Тихой бухте.
Мы частенько путешествуем по Крыму на автомобиле. Раньше ехали туда через Украину. Теперь через паромную переправу. Перед паромом обычно останавливаемся в каком-либо поселении на Азовском море. В 2016-м остановились в посёлке За Родину. Здесь находится грязевой вулкан Тиздар (Синяя балка). Вокруг него построена зона отдыха "Островок здоровья" и отель.
Вход на территорию этого вулкана стоит 600 рублей (2016 год). Абонементов на посещение этой лечебной грязи нет. Местные жители считают, что вулкан этот давно уже потух и грязь здесь завозная. В общем, это больше развлекательный комплекс для выкачивания денег у туристов. Кроме грязевого вулкана здесь есть детский зоопарк "Ковчег", паровозик, который катает по территории и винные спа. Рядом с территорией вулкана находится бесплатный проход ( можно проехать и на автомобиле)к пляжу.
В Темрюке есть ещё один благоустроенный грязевой вулкан Гефест, за посещение которого также взымают плату. Те же кто хочет полечиться грязями бесплатно могут посетить Кучугурский вулкан на мысе Пеклы (широта 45°25'55"N (45.431878), долгота 36°55'20"E (36.922294), поблизости от которого находятся песчаные пляжи посёлка Кучугуры. Грязи здесь достаточно сильные и находится в них можно не более 10-15 минут в день. Также можно набрать целебную грязь в 500 метрах от станицы Ахтанизовской (поворот с основной трассы на Ахтанизовскую находится у поселка Пересыпь или у поселка Соленый. Основное жерло вулкана Ахтанизовский плевака, что на вершине Ахтанизовской сопки теперь не действует и целебную грязь набирают ниже по склону либо жидкую, либо сухую, разводя её потом водой, так как вся Ахтанизовская сопка полностью состоит из застывшей лечебной грязи. Правда смыть грязь здесь негде. Также можно набрать лечебную грязь на Гладковских сопках (широта 45°0'20"N (45.005539), долгота 37°43'25"E (37.72369), которые ещё называют "долиной гейзеров", так как здесь через несколько десятков воронок, которые служат их посетителям естественными ваннами, на их поверхность выходит лечебная грязь. Правда воду для смывания грязи также нужно привозить с собой. Этот вулкан находится в 2 километрах к северу от станицы Гладковская. К нему ведёт грунтовая дорога. А всего вокруг Темрюка около 30 грязевых вулканов. Есть грязевое озеро и в станице Голубицкая, где мы также ранее часто останавливались. Накупавшись в Азовском море, мы отправились в сторону Крыма. По дороге не доезжая паромной переправы нам встретилась гостиница, было такое впечатление, что она построена из песка, и кажетсчя вот вот от солнца и ветра рассыплется. Рядом с ней на общирной территории расположен автокемпинг, мы не заежали , но думаю, что он относится к гостинице и там есть все удобства.
Нам повезло. На переправе не было большой очереди и второй по счёту паром доставил нас на крымский берег.
Надеемся в скором времени всё же построят мост и задержки у парома исчезнут. Решили для начала остановиться в Феодосии. Раньше мы здесь не были, поэтому сразу же пошли посмотреть на достопримечательности этого городка. Название у этого города античное, означает «богом данная». Его основали в 5 веке до н.э. греки. Кстати краткую историю Феодосии можно почитать на стенах, в районе морского порта, под большим панно-картиной, которая эту историю и изображает. Немного отдохнув на феодосийских пляжах, (Они на наш взгляд, конечно, очень многолюдны. Именно поэтому мы всегда стремимся отдыхать в палатках. Достоинство их, для нас, в том, что они преимущественно песчаные) мы прогулялись по городу.
Зашли в музей Айвазовского,
который состоит из 2 частей и располагается в доме, где он ранее жил и который был построен по его проекту. Перед музеем стоит его памятник. Потом поехали к развалинам генуэзской крепости Кафа (1340-1352 годы).
По пути нам встретилась башня Константина (1382 год).
Ранее крепость Кафа окружала стена с 12-ю башнями. От неё и теперь ещё не мало что осталось. На стене этой крепости располагалось множество художников, рисующих её. К крепости постоянно подъезжают туристические мини-мобильчики с экскурсоводами и туристами. Прямо под её стенами этой находится очень приятная церквушка. Мы туда зашли. Затем на денёк мы решили съездить в посёлок Орджоникидзе, чтобы погулять по его бухточкам.
Чуть отдохнув в комфортных условиях, мы всей душой стремились к тихому спокойному безлюдному отдыху на берегу моря. Первым таким местом, на этот раз, для нас стала Тихая Бухта, что под Феодосией и в пяти примерно километрах от Коктебеля.
Въезжаем в «Страну Коктебель»
и мимо винного завода Коктебель движемся в сторону Тихой.
Обычно здесь действительно бывает очень тихое море и в целом также достаточно тихо. Правда днём сюда частенько привозят купальщиков на автобусах. Но они обычно отдыхают в том месте, где их высадили, не двигаясь в сторону палаток. А вечером здесь наступает тишина и почти полное одиночество. Можно прогуляться вдоль берега, обследуя бухточки и невысокие горы, а можно просто наслаждаться морем и тишиной на берегу. Чуть дальше в сторону Орджоникидзе по традиции стоят нудисты. Хотя в этом году мы их не видели.
Вид от стоянки автомашин на право.
Здесь сосвем мало людей и палаток, полоска берега узкая, но можно ставить палатку не на самом пляже, а на берегу.
Там вдалеке видно пост пограничников.
Здесь место, пожалуй, с самым широким пляжем в бухте.
За продуктами и для того, чтобы принять комфортный душ, мы ездили в ближайший к этой бухте городок Коктебель. Тоже вполне себе приятный городок.
Здесь находится музей поэта и художника Волошина.
Вокруг этого памятника каждый день проходят бесплатные концерты, которые организует город. Музей Волошина открыли в 1984 году в доме, который он, вместе со своей матерью, построил по своему проекту в 1903-1913 годах. Здесь он жил, здесь была его мастерская, где он писал свои стихи и картины. Кроме того, в этом своём доме он устроил бесплатный Дом отдыха для писателей, художников и ученых. В гостях у него часто бывали О. Мандельштам, М. Горький, А. Толстой, М. Булгаков, А. Грин, М. Цветаева, Н. Чуковский и многие-многие другие. В середине августа здесь ежегодно проводится праздник «День рождения Макса Волошина», на который собираются друзья музея и почитатели его творчества со всего мира.
Это не какой нибудь бродяга -хиппи, это и есть поэт Волошин.
Вот так этот дом выглядел в 1913-м. Он стоял на берегу в полном одиночестве.
А так он выглядит сейчас. Среди плотной застройки домов его не сразу увидишь. Посещение музея 150 рублей. Экскурсия входит в стоимость и проводится в 11.00 и 15.00.
Если от дома Волошина идти по набережной мимо холма Юнга, мы дойдём до палаточного лагеря, где любят отдыхать нудисты и не только.
При желании по тропе через горы от Коктебеля за 40-60 минут можно дойти до Тихой бухты.
Вдоль этой тропы со стороны Коктебеля также частенько стоят палатки.
На холме Юнга находятся остатки склепа этого семейства.
Известный офтальмолог Э. Юнге купил эти земли, планируя выращивать на них виноград. В 1898 году он умер в Ялте, позднее его перезахоронили на этом холме. Здесь же похоронены его сыновья Владимир и Сергей и внук Кирилл. Во время ВОВ немцы, приняв этот склеп за ДОТ разрушили его. Осенью под этим холмом проходит фестиваль "Джаз Коктебель". Кроме Тихой бухты из Коктебеля можно прогуляться по горам в сторону Карадага.
Мы дошли до колючей проволоки этого заповедника, которая на июль 2016 года была изодрана в хлам. И её никто даже не пытается восстановить. А со слов нашей квартирной хозяйки, вход теперь туда свободный и лесниками не охраняется (неподтверждённая официально информация). «Медитационный» холм.
Затем мы посетили старинный городок Старый Крым, который известен с 6 века. Во времена Золотой орды он назывался Кырым. Затем его разделили на две части. Христианскую, жили итальянские купцы-поселенцы, которые стали называть этот город Солхат. И мусульманскую, где жил эмир. Благодаря активности итальянских купцов Кырым-Солхат быстро превратился в центр торговли на знаменитом Шелковом пути, соединяющем Азию и Европу. В те времена он соперничал с Дамаском и Багдадом. Позднее его переименовали в Эски-Кырым (Старый Кырым). В 1783-м году, когда, по указу Екатерины II, Крым вошёл в состав России его переименовали в Левкополь (тихий город), но это название не прижилось и он остался Старым Крымом. Какое-то время в этом городе был довольно известный курорт
А санаторий Старый Крым, в котором ранее лечились больные туберкулёзом существует и теперь. Состав этого города и теперь остаётся многонациональным. Здесь много крымских татар, греков, армян, болгар. Ещё здесь живут русские, белорусы, украинцы, румыны и немцы. Со времён Средневековья здесь остались руины церкви, мечети, фонтаны и караван-сарай.
Мечеть хана Узбека, которой в 2014-м исполнилось 800 лет работает до сих пор, а мечеть султана Бейбарса,
которая является самой древней постройкой Крыма и мечеть Куршум-Джами находятся в развалинах. В 3,5 километрах от этого города находится армянский монастырь Сурб Хач ("Святой Крест"). При этом монастыре, в разное время, жили и работали многие деятели армянской культуры. Он пережил и генуэзскую колонию, и турецкое нападение на Крым в 1470-х и времена Татарского ханства. Но в начале 1920-х его упразднили и отдали под пионерский лагерь. Теперь он восстановлен. На его территории много раз проводились раскопки. В 2008 году этот монастырь отпраздновал свое 650-летие. Вход на его территорию бесплатный.
Перед входом сюда можно видеть хачкары (камни-кресты). Каждый из них отличается своим неповторимым узором. Церковь Сурб-Ншан (св. Знамения) - центральная постройка этого монастыря построена в 1358 году.
Здесь сохранились остатки средневековых росписей. На стене этой церкви написано: «Сей божественный храм славы, на земле - рай древа жизни: он подобие горного неба, обиталище Троицы. От рождения во плоти Христа в 1358 году, начав, воздвигнут во имя св. Знамения усердием служителя его Ованнеса инока и родных братьев его и по духу сынов...».
Рядом с этой церковью находится трапезная и келейный дворик, куда можно попасть из внутреннего монастырского двора.
В лесочке, перед монастырским комплексом, можно набрать воду из источников.
Поблизости от этого монастыря находятся развалины еще одного армянского монастыря - Сурб Стефаноса. О истории Старого Крыма многое может рассказать литературный музей этого города.
Он расположился в купеческом доме конца 19 века. Лестница ведущая на второй этаж дубовая, сохранилась с тех самых пор, но ее много-много раз уже красили и поэтому с первго взгляда не понятно, что лестница старинная. Интерьер, с помощью вещей, которые принесли сюда местные жители, попытались восстановить наиболее полно.
Здесь есть даже детское пианино (1918 год).Этим экспонатом музей особенно гордится, при экскурсии экскурсовод подчеркнула, что таких пианино в России больше практически не сохранилось, к ним даже приезжали из Москвы специалисты посомтреть на такое чудо. А в музее сей экспонат появился просто, один из жителей полдучил дом в наследство и обнаружил там пианино, привез его к дверям музея и попросил забрать, так как оно ему словершенно без надобности. В этом музее нашли своё место и археологические экспонаты с раскопок на территории Старого Крыма. Раскопки здесь проводили сотрудники Эрмитажа и часть экспонатов уехали в этот музей. Вот например, женский и мужской надгробные памятники. По форме они отлоичаются и можно догадаться, даже без подсказки какой относится к мужскому , какой к женскому.
Часть водопроводной системы из керамики.
Также в этом музее можно узнать информацию о известных жителях этого города. В Старом Крыму жил Григорий Петников, который перевёл с немецкого языка все сказки братьев Гримм.
Профессор Амосов, который приехав однажды в этот городок в поисках своей тёти, гостил у неё ежегодно и много сделал для госпиталя Старого Крыма.
Татьяна Гагарина (1941-1991), которая, в частности сделала бюст Грина, стоящий теперь перед его домом-музеем; «Бегущую по волнам», которая находится на его могиле и скульптурку Грин с ястребом.
Кинорежиссёр Алексей Каплер и его жена поэтесса Юлия Друнина. Алексей Каплер получил Сталинскую премию за свои фильмы о Ленине (он же снял фильмы «Полосатый рейс», «Человек-амфибия»), а затем 10 лет лагерей за любовь к Светлане Алилуевой. После лагеря он и повстречал Юлию Друнину, которая была на 20 лет его моложе. Он постоянно писал ей любовные записки. Одна из записок, которые Алексей Каплер писал своей жене. Ему очень нравился Коктебель и он завещал похоронить себя здесь. Он умер в 1979-м от рака поджелудочной.
А его жена Юлия Друнина ушла из жизни сама, в 1991 году, не смирившись с развалом СССР и плохим отношением к участникам ВОВ (она работала во время ВОВ медсестрой на передовой). После путча она пошла в гараж, включила машину и заснула, написав записку зятю, дочери и подруге, что уходит из жизни добровольно. Кандидат физико-математических наук, писатель-фантаст Ю.Ф. Котляр. Изобретатель системы звукового кино, писатель-фантаст В.Д. Охотников. Они также похоронены на старо-крымском кладбище.
Во дворе этого музея находится оригинальная Екатерининская миля, что стояла ранее недалеко от этого города и была разбита (после чего её восстановили и перенесли сюда). А на прежнем месте поставили её копию.
Всего в Крыму сохранилось 5 Екатерининских миль: в Бахчисарае, Севастополе и 3-и в Старом Крыму.
В этом городке также стоит посетить маленький домик-музей Грина. Александр Степанович Грин переехал в этот городок из Феодосии в 1930-м году, связи с отсутствием достаточных средств для проживания там. Его тогда считали идеологически вредным писателем. Этот дом, который купила его жена – Нина Николаевна на свои золотые часики, их третье место жительства в этом городе.
При жизни писателя полы в этом доме были земляные, потолок мазаный глиной, а освещался он керосиновой лампой. Грин прожил здесь перед своей смертью чуть больше 1 месяца. Последнее фото Грина за неделю до его смерти. 8 июля 1932 года он умер в этом доме от рака желудка с метастазами и его похоронили на местном старо-крымском кладбище.
В 1939-м году жена Грина, выйдя вновь замуж, построила рядом с этим домиком новый и мечтала создать здесь музей Грина. Но через некоторое время она попала на 10 лет в сталинские лагеря (она работала корректором в журнале, и её заместитель подписался под сомнительной, с точки зрения властей, статьёй её именем). А когда вернулась, оказалось, что в том доме поселился 1-й секретарь райкома партии и тот дом ей так и не вернули. В 1960-м ей разрешили в маленьком домике открыть мемориальную комнату Грина, где она была смотрителем. А в 1971 году открыли этот музей. В одной комнатке этого дома восстановили его спальню, в другой находится литературная экспозиция.
Спальня Грина. Рядом с его кроватью находится маленькая раскладушка, где спала его жена, когда ухаживала за ним.
А этот божок приехал с ним из Петрограда. С ним он писал «Алые паруса», которые посвятил своей жене. Эта пепельница до самого последнего его дня была полна окурков, несмотря на то, что врачи строго запретили Грину курить.А эти часы, которые он очень не любил, так как они торопили его время, остановили сразу после его смерти.
На столике у кровати Грина стоит статуэтка, которую он называл пёс Трезор и утверждал, что пристальный взгляд этого пса напоминает его взгляд. Под своими письмами Грин так и подписывался – Пёс Трезор.
Литературная экспозиция.
Это кресло, в котором Грин писал, так как у него не было письменного стола.
В маленькой кухоньке, где теперь находится касса, и теперь стоит его любимая голубая чашка.
Со времён Грина на кухне осталась действующая печка, которой и отапливается теперь этот музей. Рядом с домиком стоит бюст этого писателя и якорь, принадлежащий кораблю типа «Алых парусов» (как описал его Грин). Его привезли сюда курсанты мореходки, подняв со дна Азовского моря.
Всего в Крыму сохранилось 5 Екатерининских миль: в Бахчисарае, Севастополе и 3-и в Старом Крыму.
Из городка Старый Крым мы поехали в сафари-парк «Козья Балка».
Билет сюда стоит 600 рублей. В сущности, весь аттракцион этого заведения состоит в том, что автобус на 10 метров въезжает за загородку и к нему сбегаются животные. При этом не совсем понятно кто кого разглядывает: животные вас или вы их.
Оказывается, после того как Иисус въехал на ослике в Иерусалим, на спине каждого из них появился вот такой крест. Из автобуса может выходить только экскурсовод.
Минут через десять-пятнадцать дети начинают проситься домой и автобус выезжает из-за загородки. И всё. Сложно сказать стоит ли это 600 рублей. Причём служащие, которые перед «экскурсией» расписали её нам как что-то очень серьёзное, после неё тут же скрылись в неизвестном направлении и видимо где-то закрылись, так как мы и другие экскурсанты обнаружить их так и не смогли. Как писала Джоанн Харрис в «Пяти четвертинках апельсина»: «Да в общем, они делают то же самое, что и мы: стараются выжить… А всё-таки неправильно это – когда хитростью да обманом». Животные конечно забавные. Но из-за «супер-нахваливания» управляющим этой «экскурсии» и обещания на сайте целого дня интересного пребывания здесь, все кто был в этом автобусе (кроме водителя и экскурсовода, конечно), через несколько минут разошлись в состоянии недоумения и ощущения, что нас обманули. Перед загородкой ещё находится множество козлов, свиньи, замученный орёл в маленькой клетке и каменный лабиринт. Но всё это, при желании, можно посмотреть и бесплатно.
В Коктебель мы возвращались через территорию планерного клуба.
Ранее здесь была лётно-планерная школа, где учились выдающиеся лётчики-испытатели. Рядом мы увидели немало дельтапланеристов.
Коктебель является родиной дельтапланеризма с 1923 года. Памятник дельтапланеристу установлен здесь, на горе Климентова, в честь 50-летия этого события.
А гора Климентова получила своё название в честь Петра Климентова, который разбился здесь как раз в 1923 году. Рядом с Коктебелем находится село Изюмовка, которое на месте двух опустевших селений - христианского и мусульманского, в 1778 году, создала, для отставных солдат Изюмского гусарского полка, который участвовал, в частности, в подавлении восстания Емельяна Пугачёва и башкирского восстания Салавата Юлаева, Екатерина II. Жён этим гусарам привозили из самых разных регионов России. Гусары выбирали себе жену так: каждый из них бросал свою шапку, а та которая ловила её, становилась его женой. Так как, через некоторое время, погода стала дождливой (а выехать после дождей из Тихой бухты очень затруднительно), мы решили переждать этот период в городе Судак, под крышей отеля.